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Forjado de
Herramientas de Joyería - Pinzas.
por
Raul Ybarra
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Raul
Ybarra
> Bitácora
Ybarra

Forjado de herramientas de joyería - Pinzas.
En la ciudad de Mompóx, Colombia, tuve la oportunidad de ver la manera de como se fabrican las herramientas de joyería al estilo antiguo.
Fue ahí donde conocí al Maestro José María Pupo Toro, quien es herrero forjador, heredero de más de cuatro generaciones en el oficio. Con esta técnica ancestral, se elaboran diversas variedades de herramientas, como son: pinzas de punta plana, punta redonda, dobladores de anillos, tijeras, hileras para estirar alambre, etc. además de otros objetos (tenazas, espuelas, candados, machetes, cuchillos, herrajes, ...).
En el presente artículo, se va a describir la elaboración de unas
PINZAS de JOYERIA, y deseo señalar que
el texto no refleja el gran esfuerzo y conocimiento que se requiere para su
manufactura. Es más fácil escribir la forma en cómo se tiene dar forma un pedazo de metal, que hacerlo directamente con un marro sobre una varilla al rojo vivo.
Así mismo, siempre está presente la posibilidad de que el metal no reaccione como uno lo espera, fracturándose en cualquier momento y teniendo que comenzar de nuevo todo el trabajo.
El objetivo del presente estudio es documentar el proceso de elaboración de herramientas de joyería usando la técnica de herrería llamada forja, debido a que este
método está a punto de desaparecer.
Deseo dar las gracias al Maestro José María Pupo Toro, por haberme brindado la oportunidad de conocerlo y verlo trabajar.
... para leer el Artículo Introductorio
CLICK AQUI
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Descripción
del proceso de forjado de pinzas de joyería.
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1 - Para fabricar unas pinzas se emplea varilla de acero corrugada
para construcción de 3/8, y 15 cm de longitud. A esta se le
elimina su textura de la superficie con una lima o pulidora. También
se puede "borrar" esta con el marro cuando este la
varilla al rojo vivo.
FOTO 2 - Para poder forjar la varilla se calienta la varilla al
rojo vivo en la fragua. Con este proceso se recose (ablanda) el
metal.
FOTO 3 - Con el marro se comienza a golpear la varilla para ir dándole
forma rectangular. Es importante hacer este proceso mientras esta
se encuentre al rojo vivo, de lo contrario, el metal se vuelve
duro y no es posible forjarlo.
FOTO 4 - A la punta de la varilla se le da una forma triangular
alargada. Durante este proceso, se tiene que recalentar la varilla
al rojo vivo en la fragua las veces que sea necesario. Colocando
la punta de la varilla en la orilla del yunque, se le dan golpes
en su parte superior para crear un desnivel, el cual se aprecia en
la fotografía 5.
FOTO 5 - Vista lateral de la punta de la varilla.
FOTO 6 - Usando un cincel, se marca la cara lateral de la varilla
a una distancia aproximada de 1.5 cm del desnivel. Este punto es
lo que va a formar posteriormente la caja o bisagra de la pinza.
FOTO 7 - Vista lateral de la punta de la varilla.
FOTO 8 - Se mide el largo de la "pata". Esto es, el
fragmento de varilla que después de estirado a golpe va a formar
el mango de las pinzas. La longitud medida es de aproximadamente
3.7 cm, los cuales son medidos a partir de la marca en donde va a
ir la caja o bisagra de la pinza. A la distancia señalada, se
coloca el cincel y con el marro se procede a golpear hasta cortar
la varilla.
FOTO 9 - Vista del corte de la varilla.
FOTO 10 - Se repiten los procedimientos anteriores para elaborar a
partir del fragmento de varilla resultante una segunda
"pata" o punta, la cual posee las misma forma,
dimensiones y marcas.
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11 - Se calienta al rojo vivo el fragmento de varilla para
forjarla y sosteniendo la punta con unas pinzas, se golpea con el
marro a partir de la marca realizada a los 3.7 cm la parte
posterior para ir extendiéndola y dando forma la pata de la
pinza. Este proceso se necesita realizar en caliente la pieza,
para que el metal se encuentre maleable.
FOTO 12 - Vista de la forja de la pata de la pinza.
FOTO 13 - El procedimiento realizado a una de las piezas, se
repite con la segunda. Apreciar en la imagen la forma característica
que van tomando ambas estructuras.
FOTO 14 - La pieza se calienta al rojo vivo en la fragua y con el
marro, se comienza a extender y adelgazar el mango de la pinza. En
este punto, se hace énfasis los golpes en la orilla del metal con
el objeto de formar posteriormente una forma de media caña o semi
redonda.
FOTO 15 - El procedimiento descrito en el punto anterior, se
repite con la segunda pieza. En la imagen se aprecia que el grosor
de la pata de las pinzas no se ha dejado uniforme, sino con un
desvanecimiento.
FOTO 16 - Se calienta la pata de la pinza en la fragua, y se
golpea con el marro, colocando esta en el orificio existente en el
yunque con el objeto de formar una especia de "U"
extendida en la pieza. Ver imagen para mayor precisión.
FOTO 17 - Ver descripción de la fotografía 16.
FOTO 18 - Ver descripción de la fotografía 16.
FOTO 19 - Ver descripción de la fotografía 16.
FOTO 20 - El mismo procedimiento anterior se repite con la segunda
pieza.
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FOTO 21 - Se vuelven a calentar las piezas al rojo vivo en la fragua para seguir modelando estas en el yunque con forma de cuernos de toro, llamado "cacho".
FOTO 22 - Vista del Yunque en forma de cuernos de toro, llamado "cacho".
FOTO 23 - Curveado del mango de las pinzas en el yunque.
FOTO 24 - Vista de la curvatura del mango.
FOTO 25 - El mismo procedimiento de curvatura se aplica a la segunda mitad.
FOTO 26 - Se selecciona un fragmento de varilla endurecida que posea el grosor y ancho adecuado para el tipo de pinza que se va a fabricar.
FOTO 27 - Se calienta al rojo vivo la punta de la pinza y se coloca arriba del fragmento de varilla descrito en el inciso anterior y se procede a golpear con el marro para formar la caja o bisagra de la pinza.
FOTO 28 - Ver descripción del inciso anterior.
FOTO 29 - Se retoca la forma de la punta con el marro.
FOTO 30 - Se retoca la forma de la punta con el marro.
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FOTO 31 - Se retoca la forma de la punta con el marro y vista lateral en donde se aprecia el espacio creado para la bisagra de la pinza.
FOTO 32 - Vista lateral en donde se aprecia el espacio creado para la bisagra de la pinza.
FOTO 33 - Se repite el mismo procedimiento con la segunda mitad. Se dejan enfriar las piezas para poder seguir su trabajo.
FOTO 34 - Si una de las patas es más larga que su contraparte, esta se corta usando una segueta, en el tornillo de banco.
FOTO 35 - Vista lateral de las dos mitades. Usando un martillo, se golpea el mango de cada mitad sobre el tornillo de banco con el objeto de que ambas posean la misma curvatura.
FOTO 36 - Con una lima bastarda (lima gruesa) primero y luego una lima musa después (lima fina) se da un acabado a la "mordedura" y al cuerpo de cada mitad. En estas pinzas no existen "dientes" en la punta, sin embargo si se desean hacer estos, se pueden realizar con una segueta.
FOTO 37 - Ver descripción en el inciso anterior.
FOTO 38 - Vista lateral del terminado de una de las dos mitades y comparada con la segunda.
FOTO 39 - Con una segueta que se emplea como regla, se marca con una punta el ángulo exterior de la caja para que después de cortada y limada quede en ángulo recto.
FOTO 40 - Ver descripción en el inciso 39.
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FOTO 41 - Ver descripción en el inciso 39.
FOTO 42 - Ver descripción en el inciso 39.
FOTO 43 - Vista lateral del terminado de una de las dos mitades y comparada con la segunda.
FOTO 44 - Se procede a dar el mismo terminado descrito en el inciso 36 a la segunda mitad.
FOTO 45 - Ver descripción en el inciso 36.
FOTO 46 - Ver descripción en el inciso 36.
FOTO 47 - Ver descripción en el inciso 36.
FOTO 48 - Ver descripción en el inciso 36.
FOTO 49 - Usando la primera mitad cuyos ángulos de caja o bisagra ya fueron terminados, se coloca sobre la segunda pieza y con una punta fina se marca para reproducir el mismo tipo de terminado en ella.
FOTO 50 - Ver descripción en el inciso 49.
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FOTO 51 - Ver descripción en el inciso 49.
FOTO 52 - Ver descripción en el inciso 49.
FOTO 53 - Se colocan las dos mitades como si estuvieran ensambladas en la parte posterior, y con una punta fina se marca la parte delantera para determinar cuál es la cantidad de metal que se tiene que remover para que ambas piezas se puedan acoplar.
FOTO 54 - Ver descripción en el inciso 53.
FOTO 55 - Con la segueta se realiza un corte del exceso de metal que se tiene que remover para logara un ensamble de las dos mitades.
FOTO 56 - Ver descripción en el inciso 55.
FOTO 57 - Ver descripción en el inciso 55.
FOTO 58 - Con la segueta se procede a cortar y eliminar el exceso de metal señalado anteriormente.
FOTO 59 - Ver descripción en el inciso 58.
FOTO 60 - Con una lima bastarda o gruesa y luego con una musa o fina, se le da el terminado al espacio de la caja o bisagra. Se emplea el canto de la lima para poder detallar esta área. También se puede usar una lima triangular.
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FOTO 61 - Vista lateral del terminado de una de las dos mitades y comparada con la segunda.
FOTO 62 - Vista de las dos mitades ensambladas. Nótese que el cierre de la pinza no se encuentra ajustado.
FOTO 63 - Con un martillo y sobre el tornillo de banco, se golpea la pinza ensamblada para lograr un ajuste de sus dos mitades.
FOTO 64 - Manteniendo las dos mitades ensambladas, se procede a limar su superficie para lograr un acabado uniforme. Con la lima se da el acabado de media caña o semicircular al mango de cada mitad.
FOTO 65 - Ver descripción en el inciso 64.
FOTO 66 - Vista de las dos mitades ensambladas.
FOTO 67 - Colocando la segueta vertical y en diagonal con los extremos de la caja, se procede a marcar una línea que cruce esta. Este procedimiento se repite en el otro lado para así encontrar el centro.
FOTO 68 - Con un punzón llamado centro punto se marca el centro de la caja.
FOTO 69 - Vista del centro de la caja o bisagra.
FOTO 70 - Para encontrar el centro de la segunda mitad, se procede de la siguiente manera. Se embonan las dos mitades y luego se da un golpe de martillo sobre la superficie de este, con ello, la marca del centro que se había señalado en una de las mitades, se va a marcar en la segunda.
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FOTO 71 - Vista del centro en la bisagra de las dos mitades. Ver descripción en el paso anterior.
FOTO 72 - Con un punzón "centro punto" se marca el centro señalado de la segunda mitad, de la misma manera como se procedió con la primera.
FOTO 73 - Usando un taladro, se hace el oricio de la bisagra en la marca de cada mitad. El tamaño de la broca es menor a 5/32. Posteriormente se eliminan las rebabas producidas al rededor de cada orificio.
FOTO 74 - Vista de las dos mitades con el orificio en el centro de la bisagra.
FOTO 75 - Vista de las pinzas ensambladas.
FOTO 76 - Usando un cincel de punta plana, se procede a marcar las orillas de uno de los orificios y formar de esta manera una "estrella", lo cual va a sujetar el remache y evitar que de este extremo gire cuando se abran las pinzas. Este procedimiento se hace teniendo la pinza embonada.
FOTO 77 - Detalle del orificio marcado en forma de "estrella".
FOTO 78 - Para el vástago de la bisagra se puede usar un clavo acerado el cual debe entrar justo por el orificio. En este caso, el Maestro Pupo empleo el cuerpo de un remache comercial ya hecho. Para determinar si un clavo cuenta con la dureza necesaria para ser remache, se golpea su punta, si esta se deforma se puede usar para este procedimiento, si no se deforma, quiere decir que es muy duro y no se debe utilizar. Si se un clavo, este se le tiene que cortar su punta con una segueta. Una vez seleccionado el vástago de la bisagra, se sujeta este con el tornillo de banco y mediante golpes pequeños de martillo se introduce por el orificio de la pinza ensamblada. El tamaño del vástago es el suficiente para salir aproximadamente 2 mm de cada extremo de la pinza.
FOTO 79 - Vista del vástago de la bisagra en las dos mitades de la pinza.
FOTO 80 - Para remachar la bisagra, se ensamblan las dos mitades y con el vástago introducido de manera equidistante en cada extremo, se procede a golpearse este con un martillo. Los golpes deben de ser dirigidos principalmente a la orilla del vástago para formar una especie de "sombrilla" expandida, y que además baje un tanto de altura.
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FOTO 81 - Vista del remache ya terminado.
FOTO 82 - Se procede a abrir y cerrar las pinzas para ver el ajuste del remache, y se lima toda la superficie de esta.
FOTO 83 - Inspección de la pinza.
FOTO 84 - Si se tiene que ajustar el cierre o el ángulo de alguna de las patas, se hace esto en el yunque.
FOTO 85 - Ver descripción en el inciso 84.
FOTO 86 - Ver descripción en el inciso 84.
FOTO 87 - Se procede a limar toda la superficie de la pieza con una lima musa o fina.
FOTO 88 - Ver descripción en el inciso 87.
FOTO 89 - Ver descripción en el inciso 87.
FOTO 90 - Ver descripción en el inciso 87.
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FOTO 91 - Ver descripción en el inciso 87.
FOTO 92 - Ver descripción en el inciso 87.
FOTO 93 - Para templar la pinza o darle dureza al metal, se calienta al rojo vivo solo su punta y posteriormente se sumerge este extremo en agua (de entrada por salida), con esto se va a observar cómo se pone de color blanco cenizo. En pocos segundos se nota que un color azul marino comienza avanzar del cuerpo de las mandíbulas hacia la punta. Logrado esto, se procede a sumergir toda la pieza en agua hasta que se enfríe la pieza.
FOTO 94 - Ver descripción en el inciso 93.
FOTO 95 - Ver descripción en el inciso 93.
FOTO 96 - Vista de las pinzas con la punta templada.
FOTO 97 - Se procede a limar la pinza para limpiarla.
FOTO 98 - Una vez terminadas las herramientas, el Maestro Pupo estampa su firma en ellas.
FOTO 99 - Vista de las pinzas terminadas.
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Cómo citar este artículo:
YBARRA, Raul. 2011.
"Forjado de herramientas de joyería - Pinzas.". Bitacora Ybarra, Biblioteca de
Joyeria. http://www.raulybarra.com/instructor/bitacora
(sitio web accesado el ... escribir fecha del dia que consulto este artículo).
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IMPORTANTE:
El contenido y fotografías de esta Bitácora
están registradas y protegidos por los derechos de autor
©
Raúl Ybarra, por lo que no deben ser
copiados o reproducidos sin autorización por escrito de Raúl Ybarra.
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