Forjado de Herramientas de Joyería - Tijeras.

por Raul Ybarra

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Forjado de herramientas de joyería - Tijeras.

En la ciudad de Mompóx, Colombia, tuve la oportunidad de ver la manera de como se fabrican las herramientas de joyería al estilo antiguo.

Fue ahí donde conocí al Maestro José María Pupo Toro, quien es herrero forjador, heredero de más de cuatro generaciones en el oficio. Con esta técnica ancestral, se elaboran diversas variedades de herramientas, como son: pinzas de punta plana, punta redonda, dobladores de anillos, tijeras, hileras para estirar alambre, etc. además de otros objetos (tenazas, espuelas, candados, machetes, cuchillos, herrajes, ...).

En el presente artículo, se va a describir la elaboración de unas TIJERAS DE JOYERO, y deseo señalar que el texto no refleja el gran esfuerzo y conocimiento que se requiere para su manufactura. Es más fácil escribir la forma en cómo se tiene dar forma un pedazo de metal, que hacerlo directamente con un marro sobre una varilla al rojo vivo. Así mismo, siempre está presente la posibilidad de que el metal no reaccione como uno lo espera, fracturándose en cualquier momento y teniendo que comenzar de nuevo todo el trabajo.

El objetivo del presente estudio es documentar el proceso de elaboración de herramientas de joyería usando la técnica de herrería llamada forja, debido a que este método está a punto de desaparecer.

Deseo dar las gracias al Maestro José María Pupo Toro, por haberme brindado la oportunidad de conocerlo y verlo trabajar.

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Descripción del proceso de forjado de tijeras de joyería.

FOTO 1 - Para elaborar unas tijeras se utiliza una tira de lamina o solera de acero proveniente de muelle de carro. El tamaño de la tira es de aproximadamente 23 cm de longitud por 1 cm de ancho. Debido a que las tijeras se van a emplear para cortar metal, el material que se emplea es el acero del muelle de los carros, el cual agarra un temple o dureza más fuerte que el de una varilla de acero corrugada empleada en la construcción.

El acero proveniente de una lámina de muelle de carro solo se puede recocer (ablandar) varias veces, pero solo se puede templar (endurecer) una sola vez. En cambio, el acero proveniente de una lima, se puede recocer y templar varias veces sin que se dañe o resquebraje el metal. El proceso de ablandado (recocido) es cuando se calienta el metal al rojo hígado y se deja enfriar paulatinamente al temperatura ambiente o entre una capa de cal. El proceso de endurecido o templado es cuando se calienta el metal al rojo vivo y se enfría de golpe en agua.

FOTO 2 - La tira de acero se calienta al rojo intenso en la fragua para poderla forjar. Nota: Calentar la varilla a un rojo menos intenso, llamado rojo hígado, se usa para destemplar el metal.

FOTO 3 - La punta de la tira de acero se calentó al rojo vivo, en el yunque se golpea con el marro para darle un desnivel y el extremo se aplana. Este proceso se debe de hacer al rojo vivo, puesto que si el metal se enfría no se puede forjar.

FOTO 4 - Ver inciso anterior.

FOTO 5 - La punta se sigue golpeando hasta darle una forma de semicírculo. Esta parte va a ser la hoja de la tijera.

FOTO 6 - Con el cincel se marca el punto de corte de la tira a 1.5 pulgadas de la base del semicírculo.

FOTO 7 - Se calienta nuevamente la tira al rojo vivo y corta el fragmento con un golpe de marro.

FOTO 8 - Ver inciso anterior.

FOTO 9 - Se inicia nuevamente el proceso para formar la segunda parte de la tijera, la cual es de idénticas medidas y forma.

FOTO 10 - Ver inciso anterior.

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

FOTO 11 - Ver inciso anterior.

FOTO 12 - Una vez terminadas las dos mitades se comparan entre sí. En caso de que uno de los extremos se encuentre más largo que el otro, se corta la diferencia con el cincel. Cualquier pequeña diferencia se lima posteriormente una vez que se ensamblen las dos mitades.

FOTO 13 - Ver inciso anterior.

FOTO 14 - Ver inciso anterior.

FOTO 15 - Se coloca la segunda mitad al lado de la primera para determinar el lugar en donde se señala con el cincel y luego se calienta al rojo vivo y con un golpe de marro se corta.

FOTO 16 - Ver inciso anterior.

FOTO 17 - Se calienta uno de los fragmentos al rojo vivo en la fragua para comenzar a darle la forma en el yunque a la pata de la tijera.

FOTO 18 - A golpe de marro, la pata de la tijera se estira y alarga de forma rectangular.

FOTO 19 - Ver inciso anterior.

FOTO 20 - Ver inciso anterior.

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Foto 12

Foto 13

Foto 14

Foto 15

Foto 16

Foto 17

Foto 18

Foto 19

Foto 20

FOTO 21 - Se procede a calentar y forjar la segunda mitad de la tijera.

FOTO 22 - Ver inciso anterior.

FOTO 23 - Una vez estiradas de manera rectangular la pata de las dos mitades, se calientan al rojo vivo y se aplanan.

FOTO 24 - Ver inciso anterior.

FOTO 25 - Ver inciso anterior.

FOTO 26 - Ver inciso anterior.

FOTO 27 - Colocando de manera vertical el canto de la tijera sobre el orificio del yunque se golpea para darle forma. Esto también se hace en la orilla del yunque para remarcar el desnivel existente entre la hoja y la pata de la tijera.

FOTO 28 - Se puede apreciar en la imagen que la pieza no es totalmente recta, sino que posee una pequeña curvatura, la cual se le da en el orificio del yunque, y el desnivel que posee entre la hoja de la tijera y el mango se da en la orilla del yunque. Si la hoja de la tijera es más larga en una de las dos mitades, se calienta esta y se corta con el cincel, y se le da la forma nuevamente con el marro después de calentarla al rojo vivo.

FOTO 29 - Ver inciso anterior.

FOTO 30 - Usando el yunque que posee la forma de cuernos de toro (llamado "cacho"), se curvan las patas de las tijeras.

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FOTO 31 - Ver inciso anterior.

FOTO 32 - Ver inciso anterior.

FOTO 33 - Después de haber forjado, se recose el metal al rojo hígado para que se ablande y se pueda trabajar con lima. Se deja enfriar a temperatura ambiente las piezas.

FOTO 34 - Una de las mitades de la tijera se sujeta en el tornillo de banco y se lima toda su superficie con una lima bastarda (lima gruesa) y luego con una lima fina, con ello la pieza queda pulida.

FOTO 35 - Ver inciso anterior.

FOTO 36 - Con la lima se redondea la parte exterior o curva de la tijera.

FOTO 37 - Con la lima se marca a la mitad de la hoja de la cuchilla de la tijera y luego se remarca con la segueta.

FOTO 38 - Usando la lima, se rebaja en Angulo de 45 grados el corte o filo de la cuchilla en el metal. Cuando una tijera se le acaba el filo, se tiene que recocer toda la pieza para sacarle filo con la lima, de otra manera la dureza que posee por el temple, no va a permitir que la lima trabaje adecuadamente.

FOTO 39 - Ver inciso anterior.

FOTO 40 - Ver inciso anterior.

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Foto 35

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Foto 37

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Foto 39

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FOTO 41 - Ver inciso anterior.

FOTO 42 - Vista comparativa entre las dos mitades.

FOTO 43 - Vista comparativa entre las dos mitades.

FOTO 44 - El mismo proceso de limado descrito anteriormente, se repite con la segunda mitad de la tijera. Si se observa que los mangos de las tijeras tocan entre sí, impidiendo que las puntas se junten se debe de ajustar la curvatura de las dos mitades. Para ello se coloca la pieza sobre el tornillo de banco y con el martillo se acentúa la curvatura ligeramente, golpeando el lomo interno de ambas partes, tal y como se aprecia en la FOTO 45.

FOTO 45 - Ver inciso anterior.

FOTO 46 - Ver inciso anterior.

FOTO 47 - Con una punta de metal, se marca el nivel al que llega hoja en el cierre en una de las dos mitades. Esto se hace para poder centrar la marca en donde se va a hacer el orificio del remache, el cual se hace con un punzón.

FOTO 48 - Vista de la marca realizada con el punzón, la cual delimita el lugar en donde se va a hacer el orificio para el remache.

FOTO 49 - Ver inciso anterior.

FOTO 50 - Para transferir en la segunda mitad de la tijera, el punto exacto en donde se debe de hacer el orificio y que además este coincida con la primera mitad, se procede de la siguiente manera. Una vez marcado con el punzón una de las dos mitades, se embonan ambas partes y luego con un golpe ligero de martillo se da sobre el cuerpo de la tijera, lo cual va a hacer que la marca realizada en una de las partes, se transfiera o calque en la segunda. Posteriormente, se remarca esta señal con un golpe de punzón.

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FOTO 51 - Ver inciso anterior.

FOTO 52 - El orificio se hace con un taladro, empleando una broca de tamaño menor a 5/32, y siguiendo la marca realizada con el punzón o centro punto. Las rebabas producidas por el proceso se eliminan con una lima.

FOTO 53 - Ver inciso anterior.

FOTO 54 - Ver inciso anterior.

FOTO 55 - Usando un cincel, se realizan una serie de marcas o estrías al rededor del orificio en una de las mitades, con el objeto de que el remache se afiance en este extremo y no gire.

FOTO 56 - Se introduce un alambre de metal el cual va a servir como remache. Se puede usar para este propósito un clavo o un remache comercial. El diámetro del alambre debe ser casi similar al del orificio que se ha realizado. El alambre se introduce por el orificio, ensamblando previamente las dos mitades de la tijera. Para saber si un cierto metal se puede usar como remache, se puede golpear previamente, si este se marca, si se puede usar, si es demasiado duro, no se recomienda.

FOTO 57 - Aproximadamente 1.5 mm es lo que sobresale el alambre en el otro extremo de la tijera.

FOTO 58 - Con una segueta se corta el alambre sobrante, dejando igualmente un reminiscente de aproximadamente 1.5 mm. Después del corte se empareja la superficie del remache con la lima musa.

FOTO 59 - Con un martillo se procede a golpear las orillas del alambre para que el metal baje y se forme el remache. Este proceso se va haciendo sobre el tornillo de banco y alternando un lado y el otro.

FOTO 60 - Ver inciso anterior.

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FOTO 61 - Si se requiere enderezar el mango de las tijeras, se sujetan estas en el tornillo de banco y con unas pinzas de perico se manipulan las patas hasta donde sea necesario.

FOTO 62 - Ver inciso anterior.

FOTO 63 - Vista de proceso de ajuste de cierre de las tijeras. Con una lima musa, se procede a darle un terminado uniforme a toda la superficie de las tijeras. En caso de que se desee dar un terminado más fino, se puede lijar la pieza con papel lija fino. Este paso se debe de hacer antes de que se realice el temple o endurecimiento del metal, de lo contrario la dureza del metal va a impedir que se pueda dar cualquier terminado.

FOTO 64 - Se calienta en la fragua solamente la punta de las tijeras para templar (endurecer) el metal.

FOTO 65 - Ver inciso anterior.

FOTO 66 - Una vez que la punta de las tijeras están al rojo vivo, se introduce solamente este extremo en agua y en una acción rápida se sacan con el objeto de que vaya cogiendo el temple. Esto es, que se pueda observar como el color blanquecino de esta zona va transformándose en un color azul. Una vez logrado lo anterior, se sumerge completamente la pieza en agua.

FOTO 67 - Ver inciso anterior.

FOTO 68 - Se hace el proceso de limpieza de las tijeras usando un cepillo (grata) con cerdas de latón.

FOTO 69 - El terminado y blanqueado del metal se realiza pasando una lima fina en toda la superficie de la pieza. Para comprobar que se efectuó adecuadamente el temple o endurecimiento de la punta de las tijeras, se puede tallar con una lima y se comprobara que esta no deja marca en su superficie.

FOTO 70 - Una vez terminado la limpieza de la pieza, se enjuaga y seca con un trapo. Para proteger las tijeras se cubre con una capa de aceite de cocina.

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Foto 70

... con el Maestro José María Pupo Toro